September is coming. #NYFW

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Este mes de septiembre es para la industria de la moda de una importancia aún mayor a la habitual. Se examina de una asignatura pendiente: su estacionalidad. Bastante ha llovido desde que marcas como Burberry o Tom Ford cancelaron casi simultáneamente sus desfiles en el mes de febrero para retrasar la presentación de sus colecciones FW16/17 hasta el momento idóneo según parecen dictar las necesidades de un consumidor cada vez más impaciente: este mes de septiembre. La razón de ello es tan elemental como que la ropa de invierno es para ponérsela en invierno, y que ver un plumas combinado con jersey de cuello cisne cuando uno comienza a centrar su interés en sandalias y bermudas, provoca de todo menos impulso de compra. En unos días, las pasarelas de Londres y Nueva York materializarán los primeros síntomas de una cuestión que no deja a nadie indiferente en el mundillo: ¿es la estacionalidad de la moda algo caduco? ¿Tiene sentido hoy en día presentar una colección seis meses antes de su salida al mercado? ¿Es hora de dar la patada a un sistema que, para muchos, se sostiene únicamente por las pinzas de la nostalgia?

Hemos estado viviendo en un calendario de la moda de otra era. Hoy, nuestros clientes quieren una colección que esté disponible inmediatamente. Las pasarelas y sus fechas ya no funcionan como lo hicieron en su día. Tom Ford 

 

#TOMFORD #TFAW16

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LA IMPACIENCIA: ¿UNA ESTIMABLE VIRTUD
O UN INNEGABLE MARRÓN?

La cosa no va de buscar culpables, pero es muy posible que no haya mayores avivadores de la impaciencia y aceleradores de anhelos que aquellos sistemas que llevan por apellido 2.0. Facebook, Instagram y compañía han hecho de la comunicación una carrera a contrarreloj. Se acabó clasificar a amantes de la moda en outsiders e insiders. Todo el que quiera puede ver en streaming el desfile de su diseñador favorito, o mejor, vivirlo desde el front-row a través del Snapchat de algún influencer. Esto es sólo una prueba de que algo está cambiando en el mundo de la moda. Ahora, el consumidor tiene más que nunca la sartén cogida por el mango. Y el consumidor, ahora, lo quiere todo mañana. Lo veo, lo quiero, lo compro. Las marcas no han tardado en detectar esta conducta, y hace ya más de un año que algunas de ellas decidieron adaptar su estrategia para satisfacer este nuevo impulso. Así es como nació el famoso See Now, Buy Now.

VERSACE-MEN-BACKSTAGE
Modelos del desfile de Versace compartiendo el momento backstage con sus seguidores a golpe de selfie.

 

SEE NOW, BUY NOW

Primero fue Matthew Williamson, quien presentó a finales del año pasado su colección SS16, desenganchándose por completo del calendario de temporadas y con el objetivo de ofertar a sus clientes la posibilidad de comprar sus prendas al momento. Firmas como Thakoon (que también presentará su colección FW16/17 este mes de septiembre) o Rebecca Minkoff (con su colección SS16, presentada el pasado mes de febrero en Nueva York) no han tardado en sumarse a esta corriente, además de las mencionadas anteriormente. Después llegarían Vetements (quien planea además mantener sus colecciones disponibles durante sólo un mes después de cada desfile), Tommy Hilfiger (que presentará este mes su colección con Gigi Hadid en lugar de la temporada SS17, que no verá la luz hasta febrero del año que viene) o Michael Kors. Este nuevo modelo, aún en fase beta, encuentra en las redes sociales su mejor aliado (como pre-generadores de hype y post-impulsores de venta). Y además, ya ha conseguido la aprobación de algunas figuras icónicas del mundo de la moda, como Donatella Versace.

“Los viejos sistemas se están colapsando y esto a muchas personas les resulta aterrador. Por ello quieren que todo en la moda permanezca como estaba. Yo no comparto esta idea. Creo que el actual momento de la industria de la moda es el más emocionante de todos los tiempos. Donatella Versace

 

Monday inspiration #regram @cfda #nyfw #seebuywear #RMSpring

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EL FAST-FASHION TAMBIÉN QUIERE UN TROZO

No nos engañemos: producir y promocionar la temporada en curso no es ninguna panacea. Inditex y otras muchas marcas de fast-fashion llevan años trabajando en torno a esta estrategia. No sólo lo ves, lo compras, sino que si no lo haces ahora posiblemente ya no lo tengas nunca. De forma incluso previa al boom de Internet, Zara ha trabajado esta fórmula añadiendo y retirando prendas cada semana de sus tiendas. Una tendencia a la que se aproximan cada vez más otras marcas del sector, como Mango, que después de haber presentado sus colecciones en desfiles discordantes con el calendario de las pasarelas durante varias ediciones, defendiendo este concepto de “moda en tiempo real” incluso antes de que fuera acuñado, optó por despedirse de ellas a principios de año en pro de una estrategia más vinculada al mundo online, sin catálogos y con nuevas colecciones mensuales (siendo Tribal Spirit, campaña protagonizada por Kendall Jenner, el pistoletazo de salida de esta nueva apuesta).

 

LA OPOSICIÓN SE MANIFIESTA

Los cambios no son fáciles, y opositores tampoco le faltan a esta nueva corriente que pretende revolucionar el mundo de la moda tal y como lo conocíamos. Es el caso de Raf Simons, reciente fichaje de Calvin Klein, abiertamente reticente a esta tendencia. “Todo el mundo está prestando atención a algo que en mi opinión es erróneo. Hay un gran debate en torno a si debemos vender las prendas el día después del desfile, tres días después, tuitearlo de una manera o subirlo a Instagram de aquella otra… y toda esa mierda. Pero, ¿seguirá siendo relevante todo eso dentro de treinta años? Yo no lo creo. Lo que debemos preguntarnos es si tendremos suficiente gente creativa que sea lo suficientemente fuerte como para hacer lo que sea necesario ahora mismo sin seguir a esa panda de locos”, aseguraba hace meses el diseñador. Por otro lado, la Féderation Française de la Couture du Prêt-à-porter des modistos et des Creátures de Mode (órgano encargado de la organización de la Paris Fashion Week) ha anunciado su intención de seguir manteniendo el calendario tradicional en oposición a estas nuevas iniciativas.

Hay un gran debate en torno a si debemos vender las prendas el día después del desfile, tres días después, tuitearlo de una manera o subirlo a Instagram de aquella otraPero, ¿seguirásiendo relevante todo eso dentro de treinta años? Yo no lo creo.Raf Simons

 

Calvin Klein, Inc. today announced the appointment of Raf Simons as Chief Creative Officer of the brand, effective immediately. ⠀ Mr. Simons will lead the creative strategy of the Calvin Klein brand globally across the Calvin Klein Collection, Calvin Klein Platinum, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear and Calvin Klein Home brands. As part of his role as Chief Creative Officer, Mr. Simons will oversee all aspects of Design, Global Marketing and Communications, and Visual Creative Services. Mr. Simons’ first collections will debut for the Fall 2017 season. ⠀ The appointment of Mr. Simons as Chief Creative Officer marks the implementation of Calvin Klein’s new global creative strategy, announced in April 2016, to unify all Calvin Klein brands under one creative vision. The strategy comes as part of a global evolution of the Calvin Klein brand, which began with the reacquisition of the Calvin Klein Jeans and Calvin Klein Underwear businesses in 2013. As Calvin Klein looks to grow the brand to $10 billion in global retail sales, this new leadership is intended to further strengthen the brand’s premium positioning worldwide and pave the way for future long-term global growth. ⠀ The arrival of Raf Simons as Chief Creative Officer signifies a momentous new chapter for Calvin Klein,” said Steve Shiffman, CEO of Calvin Klein, Inc. “Not since Mr. Klein himself was at the company has it been led by one creative visionary, and I am confident that this decision will drive the Calvin Klein brand and have a significant impact on its future. Raf’s exceptional contributions have shaped and modernized fashion as we see it today and, under his direction, Calvin Klein will further solidify its position as a leading global lifestyle brand.” ⠀ As part of the creative strategy for the apparel and accessories business, Calvin Klein also announced the hire of Pieter Mulier as Creative Director, reporting directly to Mr. Simons. Mr. Mulier will be responsible for executing Mr. Simons' creative and design vision for all men’s and women’s apparel and accessories lines within the Calvin Klein brand.

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OTRAS ALTERNATIVAS

Mientras el tema siga en el candelero, son más que bienvenidas todas las propuestas que traten de dar una solución alternativa al problema. Es interesante mencionar en este punto la reciente decisión de la firma finlandesa Ivana Helsinki. Tras 18 años de trayectoria (por aquel entonces, todo lo relacionado con Internet, Instagram o Snapchat “era absurdo”, han querido recalcar en su comunicado oficial), han decidido que es el momento de dejar atrás “este enfoque desfasado”, ofreciendo cada semana tres nuevos productos en su página web. Productos que, además, no serán sólo vestidos, sino que irán desde regalos como alfombras hechas a mano, bolsos o cojines, hasta productos orgánicos o conciertos privados.

¿Son realmente necesarias las alternativas? ¿Debemos despedirnos definitivamente del calendario tradicional de la moda? ¿Dejarán algún día de existir las pasarelas? ¿Habrán perdido ya toda su magia? Quizás septiembre sea el inicio de las respuestas a todas estas preguntas.

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